요리가꿈 & 가구가꿈

아마 저 프리사이즈 에어컨 받침대를 오픈마켓에서 구입하신 분들 많을 것으로 생각됩니다. 에어컨 설치하면서 추가하면 비싸게 부를지도 몰라서 저도 그냥 싼것으로 미리 구매했는데 멀쩡해보여도 프레임이 좀 부실한 편이네요.

그런데 실외기가 작다보니 받침대가 불필요하게 차지하는 공간이 꽤 됩니다. 베란다도 좁다보니 지나다닐 때 상당히 걸리적 거리네요. 그래서 받침대를 실외기에 딱맞게 잘라서 베란다를 조금이나마 넓게(티는 안나겟지만) 해보려고 합니다.

8평형 에어컨을 구매했기때문에 실외기가 가벼울 것이라 생각하고 들었는데 저 조그만 실외기가 상당히 무겁습니다. 그나마 작아서 약 40Kg 정도 된다고 하네요. 실외기는 더군다나 무게중심이 뒷면에서 바라봤을때 오른쪽으로(철판부분) 상당히 치우쳐 있기 때문에 들기가 불편합니다.

무겁든 가볍든 받침대를 자르려면 일단 빼내야겠지요. 받침대 대용으로 쓸만한게 뭐가 있을까 찾다가 다행히 일전에 인테리어용으로 쓰려고 타이어 교체하고 남은 폐타이어 두개를 겹쳐서 겨우겨우 실외기를 얹어놨습니다. 이제보니 차라리 받침대를 사지말고 타이어로 할 걸 그랬습니다. 나름 잘 어울리네요.

실외기 치수를 재서 간단히 적어놓습니다. 그냥 손으로 슥슥~

허접한 받침대를 모두 분리하고 치수에 맞게 자를 자리를 표시해둡니다. 가벼운 것으로 보아 재질은 알루미늄인 듯합니다. 자르기 쉬울 것으로 생각할 수 있겠지만.. 고속절단기와 같은 절단장비가 없이는 쉽지 않습니다..ㅠㅠ 가정에 그런 장비가 있을리 만무하고 두팔과 쇠톱을 이용해 절단을 시도합니다.

일단 흔들리지 않도록 바이스에 잘 물리고 쇠톱으로 차근차근 톱질해나갑니다. 전동공구가 아닌 쇠톱으로 힘주어 자르게 되니 어느 정도 삐뚤어짐은 감수해야 됩니다.

최대한 수직에 가깝게 잘라낸 후 표시선에서 더 튀어나왔거나 거친 부분은 줄로 다듬어줍니다. 꽤 매끈합니다..^^

잘려나간 부분에 볼트결합구멍이 있기 때문에 새로운 구멍을 뚫어줘야 합니다. 드릴은 꼭 좋은 걸로 쓰세요..ㅠ

자를거 다 자르고 뚫을 거 다 뚫었으니 받침대 프레임들을 볼트, 너트로 서로 결합만 해주면 복잡할 것 없이 끝입니다.

앙증맞게 실외기 크기에 딱 맞네요. 베란다 공간이 체감상 확!~ 늘어난게 느껴집니다.ㅎㅎ .. 받침대에 다리를 다칠 일도 없구요..

다만 저처럼 실내에서 금속을 자르고 다듬게 되면 날카로운 쇠가루가 여기저기 튀게되니 유의하셔야겠지요? 혹 잘못해서 밟게되면... ㅠㅠ
작업 중간중간에 바닥에 물을 뿌리고 쓸어내면서 했습니다.

흠.. 실외기 커버도 만들어야 하나...^^

생각보다 내용이 길어지네요. 이어서 갑니다. ^^

방충기능을 해줄 알루미늄 방충망입니다. 역시나 재질이 약합니다. 스텐 방충망으로 할걸 후회되지만 누가 와서 찢고 가지 않는 한 오래 쓸 것이기때문에 이대로 작업합니다. 문짝의 망이 들어갈 자리(쫄대부분)에 맞게 재단 후 타카로 고정합니다.

다이소에서 오천원 주고 산 타카인데요 상당히 만족스럽내요.ㅎㅎ

울퉁불퉁 쳐지면 보기 않좋으니 잡아당겨가며 단단히 고정합니다. 손바닥으로 눌러보니 탱탱하네요.

이 녀석은 인서트너트라고 일명 번데기너트라고 합니다. 역시나 처음 써보는 재료인데요 목재에 구멍을 내고 돌려서 박아넣으면 저 너트안에 나사를 결합할 수 있게됩니다. 목재에 나사가 결합될 나사자리를 만들어주는 역할을 하지요.

겨울철에 중문으로 사용하기 위해 갤러리창을 문짝에 결합시킬 것이기 때문에 그 연결구멍을 만들어주기 위해 사용해봤습니다.

방충망을 붙인 쫄대 반대편에 인서트 너트를 삽입할 약 1mm 정도 작은 구멍을 뚫어주고 육각렌치로 돌려주면....

이렇게 쏙 들어갑니다. 아직 기술이 부족해서 더 깔끔하게는 못넣었네요.

이것은 방충망 앞에 방범기능을 해줄 그릴망입니다. 정식명칭은 '메탈라스'라고 하네요. 도로 중앙의 가드레일의 철망이나 가축용 펜스로 사용하거나 인테리어로도 많이 쓰인다고 합니다.

한번쯤은 어디서 보셨을거에요. 일반철조망보다 훨씬 강하고 다루기도 어렵습니다. 두께가 2.3mm였던걸로 기억합니다.

뺀치나 니퍼로는 일자로 자르기도 불가능하고 함석가위로도 자를 수 없습니다. 그래서 전용 메탈라스 가위를 샀는데 이걸로는 수월하게 잘리네요.

무엇보다 가격이 상당히 저렴한 편인데요 다른 절단용도로도 요긴하게 쓰일 듯 합니다.

금속이다보니 단순절단한 부분은 거칠 수 밖에 없기에 제 손 다칠까봐 연마도구로 살살 다듬었습니다.

절단하고 다듬은 그릴망을 목재와 동일하게 칠해줍니다. 그냥 금속느낌 그대로 사용할까 싶었는데 문의 컨셉이 나름 화이트라 힘들어도 칠하기로 합니다.

역시나 젯소와 페인트 그리고 마무리는 바니쉬로 수차례 두텁게 칠했죠.

그릴망의 칠이 끝나고 다 마르면 방충망 위에 올리고 쫄대에 고정합니다. 원래 못으로 박으려고 했지만 역시나 소음때문에 그냥 나사로 고정했는데 생각보다 튼튼하게 고정이 되었습니다.

그릴망을 고정한 부분을 마감할 바깥쪽 쫄대입니다. 나사구멍 뚫어주고 역시 색칠을 합니다. 칠하는 과정이 가장 시간이 오래걸리고 지루하고 기다리기 힘드네요.

이런건 롤러로 칠할 수도 없어서 인내심이 요구됩니다.ㅠ

쫄대가 마르면 그릴망위에 자리를 잡고 나사로 반대편 쫄때와 결합이 되도록 고정합니다. 우드필러나 실리콘으로 저 나사자리를 메꿀까 했는데 일단은 그냥 두는 것도 보기 좋은 듯해서 넘어갑니다.

문짝에 달아줄 경첩입니다. 경첩이 생각보다 커서 방에 달린 경첩과 비교해보니 다 그런 크기더라구요. 저 구멍들 위의 앞뒤로 돌출된 부분이 뭔가 했더니 경첩이 문짝과 문틀에 닿는 위치를 잡아주는 가이드 역할을 하는 것이였습니다. 저 돌출부분에 걸리도록 문짝 또는 문틀을 바짝대고 경첩을 고정시키는 것이지요.

경첩 주문하다가 상세설명 페이지를 보고 새롭게 또 배웠습니다.

경첩은 한 문짝에 3개씩 달아줍니다. 일반적으로 문에 3개씩 달려있는데 윗쪽에 두개 아래쪽에 한개가 달려있습니다. 그냥 균등하게 상중하 하나씩 달면 될 것 같은데 윗쪽에 유달리 두개를 붙이는 이유가 궁금했었는데요...

문을 손으로 여닫는 동작을 하면서 무게가 아래로 쏠리고 문 자체의 무게때문에 위쪽에 하중이 많이 걸리기 때문이라고 어디선가 본 것 같습니다. 경첩이 두개인 문도 있지만 보편적인 방식이 가장 안전할테니 다른 방문의 위치를 참조하여 역시 비슷하게 위에 두개 아래 한개로 경첩위치를 잡았습니다.

경첩을 문짝에 대고 구멍위치를 표시합니다. 표시한 원을 보면 좌측원 두개는 문짝표면에 가깝습니다. 문을 여닫으면서 힘을 받으면 나사로 인해 두께가 얇은 쪽이 파손될 수도 있을 것 같은데 목재를 보강해주길 잘 한것 같습니다. 그냥 두꺼운 문짝으로 하는게 더 현명하겠지만요..^^

위치에 맞게 미리 구멍을 내고 나사로 경첩을 결합합니다. 이제야 문짝모습을 갖춰가는 듯 하네요.

이제 이 모든 작업의 꽃! 문짝달기가 남았네요.

처음 설계시 외풍과 벌레유입을 최소화 하기 위해 문틀과 문짝의 상하좌우 틈새(문을 닫은 경우)는 모두 2mm로 했습니다. 문을 열었을 때 각 2mm의 여유 내에서 문짝이 자유롭게 열려야 하므로 문짝의 경첩을 문틀에 고정할 때 신중해야 합니다.

문짝이 낮거나 높으면 닫혀지지 않거나 뻑뻑하겠지요..

어쨋든 문짝이 허공에 매달려 있도록 2mm정도 들어올려서 달아야 하는데 마땅한 방법을 찾아 헤매다가 문구용 30센티 자의 두께가 마침 딱 2mm이길래 자를 문틀에 받친 상태에서 경첩위치를 표시합니다.

구멍을 신중하게 최대한 표시 위치와 정확하도록 뚫어야 합니다. 제 경우에는 미숙해서 그런지 아직도 드릴이 돌면서 위치를 살짝 벗어나는 경우가 흔하더군요. 문짝을 달을 때는 한번에 모든 나사를 박지 않았습니다. 혹 위치를 수정할지도 모르기 때문에 위에 한 개, 맨 아래 한 개만 나사로 고정시키고 여닫아보면서 걸리는 부분은 없는지 확인한 후 나머지 나사도 체결합니다.

문짝을 비로소 다 고정한 후 야심차게 문을 닫아보니 문이 잘 안닫힙니다.ㅠㅠ 억지로 닫히는 '삐거덕~' 소리가 납니다. 위아래는 정확한데 양옆이 뻑뻑해서 힘겹게 닫히네요. 망했습니다. 살펴보니 문을 닫은 상태에서 위와 아래로 갈수록 문짝의 맞닿는 틈이 아예 없네요.

설계대로 했는데 이유가 뭘까 한참 보다가.. 경첩의 두께가 제가 설계했던 것보다 1mm씩 더 두꺼워서 발생한 문제였네요. 경첩이 저리 두꺼울 줄이야..

이제 남는 공간이 없으니 문짝을 대패로 깎아낼 기술은 없고.. 만만한 경첩을 건드릴 수밖에 없습니다.

여기 사용된 경첩은 이지경첩으로 목재에 경첩부분의 홈을 내지않고 바로 달을 수 있도록 되있는데 어쩔 수 없이 홈을 파서 양쪽 모두 최소 1mm씩은 확보를 해야 했습니다. 또다시 조각칼을 들고 열심히 섬세하게 깊이 약 2mm씩 경첩넓이만큼 파냈습니다. 6개의 경첩자리를 파내고 문 고정해보고, 다시 풀고 파내고를 반복하다보니 반나절은 그냥 가네요.

사진으로는 구분이 잘 안되지만 걸리는 부분없이 아주 잘 열리고 잘 닫힙니다.

원래 나무손잡이를 주문했는데 어울리지 않아서 니켈도금 손잡이로 달았습니다.

그냥 하얀 색 문짝으로는 약간 밋밋한 감이 있어서 도어싸인을 달아주기로 했습니다. 적당한 아이콘을 찾고 포토샵에서 폰트를 넣어 완성한 후 폼텍프로그램에서 이미지로 삽입했습니다. 폼텍에서 삽입한 글씨는 별로 안이쁘더군요. 투명라벨지에 레이저프린터를 이용해서 뽑았는데 이미지로 넣다보니 주위에 조금 번지는 감이 있지만 주변부를 잘라내고 부착하면 별로 티는 안날 것 같습니다.^^

'방해받고 싶지않다', '보안촬영중이다' 라는 강려~크한 영문 메시지도 있어보이게 함께 넣었습니다. ㅎㅎ

함께 재단 주문한 도어싸인을 부착할 아크릴판입니다. 네 귀퉁이를 동그랗게 만들어주기 위해 생수병 뚜겅을 대고 선을 긋습니다.

바이스에 물린 후 줄로 표시선까지 곱게 다듬습니다. 아크릴판에 보호필름이 붙어있는데 다듬는 작업이 끝날 때까지는 기스가 날 수 있으니 떼지 않고 작업합니다.

귀퉁이 가공이 끝나면 나사가 들어갈 구멍을 만듭니다.

아크릴판의 앞면 보호필름을 벗시고 인쇄된 라벨을 오려서 살포시 붙입니다. 어릴적 프라모델 만들 때 전사지 붙이는 마음으로 조심히 핀셋을 이용해서 붙입니다. 하다가 한번 실패해서 새로 붙였습니다.

이렇게 나사로 고정합니다. 잘 어울리네요^^;

손잡이가 달린 문짝 부분을 자세히 보면 좌측이 좁고 오른쪽이 약간 더 넓은데요 문 뒷편에는 이와 정반대로 되있습니다. 닫혀서 보이지는 않지만 문짝이 서로 맞닿는 곳의 모양이 『』모양으로 되있어서 서로 겹치게 되어있습니다. 바람이나 해충이 지날 틈도 줄이고 오른쪽문만 열면 모두 열리는 구조입니다. 나름 머리쓴건데 효과적일지는 모르겠네요.

문 위쪽과 아래쪽 중간에 빠찌링을 설치합니다. 그런데 우습게 알았던 자석이 엄청 강합니다. 약할까봐 걱정이었는데 막상 달고나서 문을 열어보니 문을 힘줘서 열어야 할 정도입니다. 열면 문아래가 덜덜덜 하고 떨릴 정도네요.

결국 자력을 낮추기 위해 빠찌링에서 금속을 분리해냅니다. 이 금속이 문짝의 철판과 붙는 부속입니다.

문짝에 달린 철판에 이 금속이 좁은 면적으로 달라붙을 수록 자력은 약해지기 때문에 금속을 열심히 갈아냅니다. 몇 번을 갈아내고 테스트한 후에야 만족할만한 수준으로 문을 여닫을 수 있게 되었습니다.

문틀을 고정할 때 뚫은 구멍을 막아줍니다. 목심으로도 막을 수 있고 실리콘이나 우드필러로 때워도 되는데 막바지가 되니 귀찮아서 그냥 하얀색 지우개를 구멍에 맞게 잘라서 막았습니다. 깔끔하진 않아도 어차피 잘 안보이는 부분이라 그냥 넘어갑니다.ㅎ

문짝과 문틀 사이의 틈을 커버해 줄 쫄대를 만듭니다. 그 틈으로 역시 바람과 해충이 들어오지 못하게...ㅎㅎ  두께 5mm짜리라 통행에 방해가 되지는 않습니다. 경첩부분에 덧댄 보강재때문에 쫄대가 여러 조각으로 분리가 되네요. 설계가 어설프니 손이 참 많이 갑니다. 고정할 구멍을 미리 뚫어주고 또다시 색칠 작업에 들어갑니다.

칠작업을 반복하다보니 정말 지겹습니다.ㅠ

문을 닫은 상태를 기준으로 쫄대의 위치를 정하고 나사로 고정합니다. 여기 나사 구멍도 실리콘이나 우드필러로 하얗게 처리하려고 했는데 나름 나사자리가 보이는 것도 괜찮아보이네요.

좌측문의 도어싸인 'DO NOT DISTURB'에 맞게 적외선 감지기를 설치했습니다. 다이소에서 5천원에 파네요. 차임벨 모드와 도난방지 모드 두가지에 벨소리도 적당해서 아주 만족스럽습니다. 다이소엔 없는게 없네요.ㅎㅎ 낮잠자다가 누가 와도 벨울리면 알아차릴 수 있겠어요.

우측문의 도어싸인 'CCTV Recording'에 맞게 감시카메라는 아니지만 기존에 쓰다가 남은 차량용 블랙박스를 달아줬습니다. 문틀에 구멍을 내고 선을 길게 실내로 연결합니다. 전원 USB방식이라 5m 길이의 케이블을 준비했는데 전선 양끝에 커다란 노이즈필터가 모두 달려있어서 전선 중간을 자르고 지저분하게 연결했는데 잘 작동됩니다.

다만 블랙박스일지라도 개인정보보호법 25조와 관련하여 공개된 장소에 설치운영을 할 수 없기에 개인주거공간인 현관 안쪽으로 설치해야 하고 카메라의 각도도 문앞 현관으로만 제한해야 합니다. 카메라가 복도쪽으로 나가거나 다른 세대까지 촬영하게 되면 위법이며 각 세대 및 관리사무소의 동의가 필요한 부분이니 유의해야 합니다.

근데 뭐 문열고 잠시 졸거나 딴짓할때라면 모를까 켤일은 거의 없을 것 같습니다. 집이 작아서 그냥 바로 문이 보이거든요.. 훼이크용에 가깝습니다. ㅋ

게다가 전 복도 끝에 살고 있기때문에 사람의 발길이 닿을 일이 거의 없기에....ㅠㅠ

이제 거의 막바지에 다와가네요.

가장 하기 싫었던 중문용 갤러리창 제작입니다. 중문을 포기하거나 그냥 합판으로 덮었으면 끝났을 것을... 실내에서 보이는 부분이라 좀 신경쓰겠노라며 갤러리창 형태로 만드느라 오래 걸렸습니다. 이 갤러리창은 방충망이 있는 4면을 덮게 됩니다. 문짝의 쫄대 크기와 동일하게 프레임을 만들고(문짝의 쫄대보다는 좀 더 넓습니다) 창살이 들어갈 간격을 표시합니다.

갤러리창 하나 당 허전하게 보이지 않을 정도의 창살 수는 36개. 갤러리창이 4개이니 36*4=144, 총 144개의 창살을 자르고 다음어야 합니다. 문을 만들면서부터 매일 조금씩 만들었는데 엄청 지겹네요.

약 60도 가량 창살을 기울여서 붙이다보면 이런식으로 갤러리창이 만들어집니다. 원래는 프레임쪽에 홈을 만들고 창살을 끼우는 방식으로 만드는데 전 기술 부족에 장비도 없어서 무식하게 딱 맞게 잘라서 붙였습니다. 문짝의 쫄대에 인서트 너트를 이미 부착시켜놨기 때문에 그 자리에 맞게 갤러리창에도 구멍을 내주고 도색을 해주면 끝입니다.

차이가 좀 느껴지지요? 방충문이 필요할 때는 시원한 바람이 들도록 좌측처럼 사용하다가 추운 계절이 돌아오면 중문으로 사용하기 위해 갤러리창을 우측사진처럼 부착합니다.

아마 저 갤러리창의 창살이 뚫려 있기 때문에 외풍을 막을 수 있을까 생각할 수 있겠는데요 그냥 갤러리창을 덮지 않고 그전에 압축스티로폼을 먼저 집어 넣습니다. 방충망 뒷부분과 갤러리창 사이에 약 1Cm 가량의 폭이 있어서 보온재를 넣을 수 있습니다. 필요에 따라 보온제와 활성탄, 편백나무 조각 등을 함께 넣을 수도 있겠습니다.

때아닌 오랜 장마에 잦은 술약속... 그리고 좁은 실내에서 모든 것을 다 해결하다보니 작업이 오래 걸렸지만 현관문을 활짝 열고 집안을 휘저으며 복도로 나가는 바람을 맞으면서 커피한잔을 하는 여유가 생겨서 너무 행복합니다.

이상 현관 방범방충문(중문 겸용) 제작기였습니다.^^

아파트 현관에 중문기능을 겸하는 방범방충문을 제작해봤습니다. 

보통 중문처럼 망입유리와 같은 투명유리를 낄수도 있지만 방범방충망이 원래 기능이고 중문은 보조역할이라 저런 모양이 나왔네요.

감옥같나요? ㅎㅎ

고층부에 살다보니 베란다문을 열고 현관문까지 열어두면 집 전체를 관통하는 바람이 아주 상쾌합니다만 열린 문으로 함께 들어오는 모기나 파리 등의 해충 유입때문에 이내 곧 닫아놓게 됩니다. 그래서 방충문을 많이 설치하지요.

시중의 방충문들은 보통 얇은 샷시 프레임에 방충망이 롤에 감겨있는 형태로 원터치버튼으로 열고 닫게 되있습니다만 디자인이 맘에 안들었습니다. 프레임도 왠지 갸냘퍼보이고..

그래서 알아본게 방범방충문인데 기존 방충문 보다 튼튼한 프레임으로 되있고 방충망에 그릴망을 더한 제품입니다. 제법 괜찮았는데 여기에 구멍만 막으면 겨울에 중문으로도 쓸수 있겠다 싶어서 알아봤는데 가격도 가격이지만 만들어보고 싶다는 생각이 들었습니다. 여기서 그만 두었어야했는데 후회하면서도 만들게되네요..

이사를 올 때부터 중문제작을 고려해봤습니다만 작은 아파트라 현관에 설치가 거의 불가능합니다. 원래 중문이라하면 일반적으로 신발을 벗고 신는 영역을 실내와 구분짓는 '현관'의 개념일텐데요 사진에서처럼 원래 중문위치(붉은 선 표시)에 설치를 하게될 경우 신발장을 막게되고 화장실 스위치도 걸리게 됩니다.

중문제작하시는 전문업자분들이야 이런 경우 신발장까지 개조를 해주시긴 합니다만 기술없는 초보인 제겐 불가능한 일이죠.

그래서 보통 방충문처럼 현관문 바로 뒷편(녹색 선 표시)에 설치하는게 답인 것 같습니다. 방충에 외풍을 막아주는 본 기능만 해준다면야 위치가 좀 아쉬워도 설치하는게 맞다고 생각해서 착수해봤습니다.

직선과 면만 겨우 그릴 줄 아는 스케치업 프로그램으로 도면을 그려냅니다. 손으로 그리는 도면과는 확실히 치수를 검토하고 설계상 오류를 잡아내는데 차이가 존재합니다.

좌측은 기본문짝, 그 옆의 작은 창은 중문으로 사용시 덧댈 갤러리창, 중앙에는 중문사용시 갤러리창을 결합한 문짝, 맨 오른쪽은 문틀입니다.

기본문짝으로 사용하다가 겨울철에는 보온재로 뚫린 4면을 채우고 갤러리창을 결합해서 중문처럼 사용하려고 저렇게 설계했습니다.

물론 갤러리창은 결합과 분리가 쉬워야 합니다.

치수가 확정되면 이대로 인테리어 쇼핑몰의 목재절단 서비스에 주문 요청합니다.

목재가 꼭 시체처럼 포장이 되어왔습니다..ㄷㄷ 오긴 왔는데 동명의 다른 도로명 주소로 가서 우여곡절 끝에 겨우 받았습니다. 받자마자 절단되어 온 목재들의 치수와 갯수를 도면과 면밀히 비교해 봅니다. 여기서 하나라도 잘못온게 있다면 주문을 다시 해야하고 작업은 중단되겠지만 다행히 별 이상없네요.

별도로 주문한 경첩과 손잡이, 다보, 나사, 빠찌링 등 부속품들입니다. 페인트 등 나머지 재료들까지하면 훨씬 많네요.

가장 먼저 문틀부터 손을 댑니다. 현관 양옆 하단의 걸레받이(벽과 바닥이 맞닿는 곳에 목재 등을 덧대서 마감한 부분) 공간만큼을 목재를 도려내줘야 합니다. 트리머같은 장비가 있다면 그냥 쉽게 끝나겠지만 써본 적도 없는 가난한 초보라 그냥 톱으로 갈고 조각도로 열심히 파냅니다. 표면은 좀 거칠지만 어차피 안보이는 부분이니깐 이정도로 끝냅니다.

젯소를 칠하고 페인트 칠 세번, 바니쉬 두번 정도 발라서 다 마르고 나면 임시로 세워서 고정시킬 준비를 합니다. 아직 고정전이라서 벽과의 틈새가 넓어보입니다.

수평기를 대고 수직을 맞추고 드릴로 구멍을 뚫어줍니다. 문틀이 삐뚤어지면 문짝이 제대로 조립될리가 없으니 최대한 정교하게 맞춥니다.

현관벽이 석고보드라 석고앙카로 고정시켜야 하는데 주문하면서 보니 토우앙카라는게 있네요. 기존 석고앙카보다 구멍을 작게 뚫어도 되고 나사를 조이면 석고보드 안쪽에서 플라스틱이 벽에 밀착되면서 단단히 고정됩니다.

역시 만들면서 조금씩 배워나가는 것 같습니다.

잘 고정되었습니다. 이제 위 아래 문틀도 고정하면 됩니다.

문짝 만들 목재입니다. 설계도에 있듯이 문짝모양이 딱 日(날 일)자 모양입니다. 각각의 목재들을 이어줘야 하는데 본드만으로는 어림도 없고 나사로는 목재를 길이방향으로 관통할 방법이 없습니다.

그래서 여러 방법을 찾다보니 '목심'이라는 것으로 많이 결합한다는 것을 알았습니다. 목심이 들어갈 자리를 우선 표시해주고...

목심을 사용할 때는 결합될 목재면에 정확한 위치와 정확한 수직 각도로 드릴링하는 것이 중요한데 제 손으로 수직이 가능할리 없습니다. 탁상드릴이 있으면 그냥 끝날 것을 이래저래 구매를 미루다보니 이런 때 후회를 하게 되네요.

암튼 수직이 반드시 필요하고 탁상드릴을 지금사기엔 고민이 좀 더 필요해서 임시로 드릴가이드라는 것을 구입했습니다. 드릴비트의 외경에 맞는 구멍에 넣고 돌리면 수직으로 뚫을 수 있는 제품입니다. 써본 결과 그럭저럭 임시로는 쓸만한데 딱히 추천할만한 상품은 아닙니다.

이렇게 목재의 단면(단면이 수평이라는 가정하에)에 대고 뚫습니다.

잘 뚫렸네요. 수직이 맞는지는 목심을 끼워봐야 알겠습니다. 수직문제가 해결되니 다른 문제가 남습니다. 저 단면에 맞닿는 목재에 정확히 일치하는 구멍을 뚫어야 합니다. 역시나 주문전에 폭풍검색을 해서 해결할 제품을 찾아냈습니다..ㅎㅎ

(무지한 상태에서 시작하다보니 모르는게 너무 많습니다)

이름도 생소한 '도웰포인트'... 끝이 살짝 뾰족한 저 아이들을 아까 먼저 뚫었던 구멍에 이걸 꼽고...

이렇게 힘껏 서로 눌러주면!

요렇게 도웰포인트가 반대편 목재단면에 작은 홈을 내서 드릴로 뚫어야 할 정확한 위치를 안내해줍니다. 알파벳 표시는 서로 연결될 목재 위치를 표시한 겁니다.

본드를 묻힌 목심을 이렇게 박아주고.....

맞닿는 목재에 본드를 바른 후 서로 결합하고 고정합니다. 클램프같은 고정기구가 있어야 되는데 또 구매를 망설이다가 이렇게 헝그리하게 고정합니다.

(만드는 동안 주문했는데 다 끝난 후에 왔습니다.ㅠ)

이렇게 문짝 두개 기본조립은 끝났네요.

문짝에서 방충망과 그릴망을 고정할 쫄대를 잘라서 본드로 고정합니다.

본드고정 후에는 못과 나사로 한번 더 고정해줍니다. 망치로 못을 박았더니 그 충격으로 본드로 붙인 문짝 일부가 떨어져 나가네요.ㅠㅠ.. 소음도 엄청나고... 망치 두들기는 소리때문에 처음에는 침대위에 놓고 했는데 그래도 소음이 심하네요. 그래서 문짝들고 지하주차장으로 가서 시도했다가 이상하게들 쳐다보셔서 그냥 들고 올라왔습니다.

무엇보다 망치로 몇 개 침대에서 박아보니 문짝에 본드로 붙인 접합부가 벌어지네요. 그냥 나사로 전부 고정했습니다.

본드와 목심만으로는 결합이 약하다는 걸 몸소 깨닫고 보강평철로 각 이음새를 고정했습니다. 역시 깨달음은 쉽게 얻어지지 않네요.

그래도 틈새가 벌어지고 홈이 폐인 부분은 우드필러로 잘 메꿔줍니다. 그래야 페인트칠을 해도 매끈해지겠지요. 이 제품은 보라색이지만 마르면 신기하게 나무색으로 변하네요.

칠하기전에 문틀에 한번 넣어보고 감상해봤습니다.

그럴싸합니다. 아직까지는....

문짝에 젯소를 칠합니다.

젯소를 말리다가 문짝에 경첩을 잠시 대보고 걱정이 생깁니다.ㅍ이 문짝은 두께가 18mm입니다. 더 두꺼워야 좋겠지만 무게를 가볍게하고 원가도 절감하느라 얇은 목재를 썼더니 경첩나사가 제대로 고정될 수 있을지 걱정이 되었습니다.

주문할 때 경첩의 나사위치까지는 고려하진 못했었는데 대놓고 보니 문짝에 좀 아슬아슬하게 고정될 듯 합니다. 그래서 경첩자리에 두께를 보강해줄 나무를 덧대서 고정합니다. 보기 않좋으면 어쩌나 하는 생각도 들었습니다만 나름 괜찮네요.

보강할 나무를 나사로 고정한 후에 우드필러로 자리를 메꿔줍니다.

젯소 이후 중단했던 페인트와 바니쉬를 칠합니다.  한쪽 칠하고 뒤집어 칠하고를 반복하니 오래 걸리네요.

문짝을 칠하는 김에 문틀에 사용할 보강평철도 칠해줍니다. 마르고 나면 튼튼하게 나사로 고정합니다.

이로서 전체공정의 반정도 진행된 것 같습니다.

나머지 과정도 어서 부지런히 이어서 올려야겠습니다.

(만든지가 언젠데 대체..ㅠㅠ)

TV장식장 없이 테이블을 놓고 사용하다보니 여기 저기 엉킨 각종 전선들과 셋탑박스 등 널부러진 기기들을 도저히 어찌할 바가 없어 결국 하나 구입하기로 했는데요 여기저기 찾아보다 결국은 이케아 베스토(Besta) 시리즈로 결정했습니다.

이케아의 여러 수납장 중에서 베스토는 특히 연출에 따라 다양하게 구성하고 활용할 수 있습니다. 한개를 단독으로 사용하거나 여러 개를 연결해서 쓸 수도 있고 다양한 재질과 색감의 도어를 선택할 수 있습니다. 벽에 부착해도 되고 다리를 붙여서 바닥에 놓을 수도 있지요.

제가 설치하려던 베스토의 TV장식장은 위의 사진과 같은 모습입니다. 저 사진을 보고 홀린 듯 합니다. 군더디기없는 저 깔끔함!..
사진에서처럼 약 3~4개의 독립적인 수납함으로 이뤄져있지만 일체감이 있어야 하고, 순백색에 무엇보다 공중에 뙇!하고 떠있어야 된다는 점이 가장 중요했습니다.

그래서 처음 찍어든 제품이 바로 이 TV장식장입니다. 이렇게 TV장식장으로 나온 제품을 TV Bench라고 하는가 봅니다. 그렇게 써있네요 . 3칸이 통으로 연결되어 있고 전선정리가 편리하도록 뒷편에 전선인입구가 만들어져 있습니다. 사이즈는 180x40x38 cm로 가로세로는 적당한 듯 한데 앞으로 너무 많이 돌출(40Cm)되어 나오는 느낌이었습니다. 넓은 집이라면 가능하겠지만 더군다나 앞으로 튀어나올 수록 벽에 걸기엔 하중이 많이 실리기 때문에 부담도 되었구요.

그래서 다시 찾아본 제품이 바로 위의 베스토 Frame이라는 건데요 원래 구하려던 TV 장식장 용도로 나온건 아니지만 활용도가 뭐 무궁무진합니다. 어떻게 연결하고 배치하냐에 따라 다양한 가구가 나올 수 있겠더라구요. 사이즈는 60x20x38 cm로 딱 제가 찾던 깊이(20Cm)입니다. 물론 다른 여러 사이즈가 더 있습니다. 그런데 아쉽게도 한칸, 두칸짜리는 있는데 3칸짜리는 없나봅니다. 그래서 세개를 연결하기로 했습니다.

무엇보다 저것 하나의 가격은 25,000원으로 무지 저렴해서 통으로 된 TV장 하나를 사는 것보다는 약간(?) 이익입니다. 그리고 하나가 망가져도 그 프레임만 다시 사서 연결하면 되니 아주 유용하다는 생각이 드네요. 저는 유지보수를 중요히 생각하는 사람이라..^^

맨 위에서부터

Besta 프레임 60*20*38 / 25000*3 = 75,000원

Besta 도어 60*38 / 10000*3 = 30,000원

Besta 선반 56*16/  5000*3 = 15,000원

Besta 완충/터치식 경첩 / 10000*3 = 30,000원

Besta 서스펜션 레일 / 5000*3 = 15,000원

모두 총 165,000원 입니다.

도어는 없어도 되지만 지저분한 전선과 수납할 물건들을 가릴 목적이므로 선택! 다만 장식용 디스플레이 선반으로 사용할 계획이라면 도어는 없어도 되겠네요. 게임기나 오디오를 넣는 분들은 패드나 리모콘 신호때문에 유리도어로 하시는 분도 계시더군요. 하이그로시는 25,000원이고 유광이라 예쁜데 전 그냥 저렴한 만원짜리로..ㅎㅎ
도어가 있으니 당연히 경첩은 필수구요 이 모든 완성품을 벽에 걸기위해 서스펜션 프레임이라는 것이 또 필요해서 저런 구성이 나옵니다. 중간에 선반은 칸막이 역할이니 필요에 따라 선택하면 됩니다.

광속으로 배달해온 제품들을 펼쳐놓습니다. 이케아 제품들은 포장이 참 깔끔하게 되있습니다. 완충제와 구성품들이 빈 여백없이 알차게 들어있네요.

이케아 설명서에는 글이 거의 없습니다. 문장이라고 할 수 있는 부분은 2~3페이지의 각 나라 언어별 '경고' 문구가 전부입니다. 나머지는 전부 그림이네요. 그림만 봐도 '음~~' 하고 이해가 갈 수 있는 수준입니다. 위 사진을 보면 맨위에 십자 일자 드라이버 그리고 수평기가 필요하다는 것, 그 다음에 매트를 깔고 작업할 것, 조립하다 모르는 건 이케아로 전화바람, 모서리가 벽에 닿게 설치하고 올라타지 말 것 등 아주 알기 쉽게 그려져 있습니다.

상판과 하판에 이런 나사못을 박아넣습니다. 주의하실 점은 설명서에도 나와있습니다만 이렇게 나사를 박을 때 전동드릴을 사용해서는 안된다는 점입니다. 전동드릴을 쓰게되면 사람이 의도해서 돌리는 것보다 무리한 토크(회전시키는 힘)가 발생하기 쉽고 속도와 힘이 오버되면서 나사의 경로인 나사산이 뭉개지고 나사머리 부분이 파손될 경우가 생깁니다. 나사머리가 뭉개지면 나사빼기가 어렵고 나사산이 망가지면 나사가 헐거워지니 힘들어도 꼭 드라이버로 체결하시기 바랍니다. 물론 구멍을 뚫을 때는 드릴은 필수지요..^^

일단 나사가 체결된 하판에 좌우측면 나무판을 구멍에 맞게 사진처럼 끼우면 됩니다. 큰 구멍사이로 나사가 튀어나온게 보이지요?

일자 홈이 나있는 플라스틱 소재의 체결구를 측면판재의 구멍으로 쏙~ 집어넣은 뒤에 일자드라이버로 180도 돌려주면 고정이 됩니다. 이게 튼튼할까 싶었는데 예상외로 단단하게 고정됩니다. 반대로 언제든지 쉽게 분리도 가능하다는 점이 참 맘에 드네요. 보통의 가구라면 꺾쇠나 브라켓으로 나사못 2~4개는 박아야 고정이 되고 체결부위가 밖으로 노출되서 별로 보기도 안좋은데 아이디어 좋네요.

첨에 좀 의심이가서 쎄게 돌렸더니 살짝 파손되었습니다. 그냥 의심하지말고 무리하지말고 적당한 힘으로 슥~~ 돌리시면 끝납니다.

뒷판은 상당히 얇습니다. 얇아서 좋네요..ㅎㅎ 가공하기 쉽고... 이미 조립한 삼면에 나있는 홈으로 살살 밀어넣어줍니다. 스티커는 귀찮아서 안뗐는데요 떼기 힘들게 잘 붙어있네요. 전 그냥 붙은 상태로 사용하기로 했습니다..

상판도 하판과 연결할 때처럼 플라스틱 체결구로 연결합니다. 불안해보이던 것과 달리 아주 튼튼합니다.

하판 아래에 보면 원래 테이블처럼 다리나 받침대를 끼울 수 있는 구멍이 있는데 벽에 붙일 예정이니 이 구멍이 필요없지요. 동봉되있는 부품중에 연질의 플라스틱 나사가 있는데 이것으로 구멍을 막아줍니다.

이제 벽에 프레임을 걸 수 있도록 서스펜션 레일을 설치할 차례인데요 레일은 프레임 수에 따라 단독으로도 사용가능하고 여러 개를 이어서 붙일 수도 있습니다. 저는 3개의 프레임을 연결해서 사용하니깐 레일도 3개를 이었습니다. 레일 사이를 이어주는 금속부품을 끼워주면 연결됩니다.

설치가 된다면 이런식으로 걸치게 되는데 레일설치가 제일 까다롭습니다. 레일이 한 개라면야 쉽지만 3개의 서로 단단히 고정되서 결속되있는게 아니라 그냥 레일끼리 걸쳐있는 정도(?)라서 혼자 하기에는 좀 무리가 있긴 합니다. 하지만 한번 해보니 노하우가 생겨서 다음번에는 쉽게 할 수 있을 것 같습니다.

이케아에서 파는 수평기에는 레이저가 달려있습니다. 기포로 수평을 잘 맞추고 원하는 높이에 고정하고 레이저로 선을 확보합니다. 어두워야 더 잘보이기 때문에 커텐을 쳤습니다. 레일을 선에 맞추고 나사구멍에 연필로 표시를 한 후에 드릴작업시 떨어질 먼지를 받아줄 포스트잇을 벽에 부착! 했으나 별 효과 없습니다.ㅠㅠ 그냥 나중에 걸레질하는게 훨 나아요.

칼브럭을 이용해서 레일에 나사못을 박아주는데 이케아에서 파는 칼브럭 나사못은 너~~무 깁니다. 나사가 옆집을 뚫을 것 같아요. ㅎ
다이소에서 파는 싸구려 6mm 칼브럭으로 튼튼히 박아넣었습니다. 하중을 잘 지지해주길 바라면서 수평도 다시 한번 점검하니 잘 맞습니다.

3개의 프레임 중 가운데 프레임의 상판에 TV와 연결될 각종 전선들이 지나갈 구멍자리를 내어줍니다. TV장식장을 샀다면 이미 전선인입구가 마련되어서 이럴 필요가 없지만 프레임을 고집해서 선택한 댓가로 이정도 별도작업은 감수해야 합니다. 제 경우 HDMI와 랜선, 파워선, 안테나 선 등등 6개의 서로 다른 굵기의 전선이 지나가야하기 때문에 구멍을 넓게 갈아내서 길을 만들었습니다. 사진은 첨 뚤었을 때이고 실제로는 저보다 3배 넓게 갈아내었습니다.

전동조각기와 원형줄로 조심히 갈았는데 생각보다 힘이 많이 들어가네요.

예상치 못한 일이 발생했는데 벽의 콘센트에 프레임이 걸리네요. 구매시부터 이미 머리속에 염두해 넣고 얇은 뒷판만 콘센트크기로 잘라내면 되겠다 싶었는데 프레임과 프레임이 맞닿는 측면판 두개가 콘센트의 돌출크기만큼 걸려서 붕 떠버립니다. 콘센트가 벽 중앙이었다면 이런 일이 없었을텐데..ㅠ

암튼 돌출된 콘센트의 크기만큼 드릴과 톱, 사각줄을 사용해서 열심히 또 갈아내줬습니다. 제법 반듯하게 나온 듯 합니다.

콘센트가 보이도록 뒷판도 잘라낸 사진입니다. 하필이면 저렇게 측면판에 많이도 아니고 조금 걸쳐버리는 바람에 힘은 힘대로 다 쏟아부었네요. 임시로 어떤 느낌인가 살짝 레일에 걸쳐봤습니다.

프레임을 그냥 레일에 걸칠 수 있는 것은 아니구요. 저렇게 생긴 부품을 프레임 뒷편의 구멍에 넣어줘야 합니다. 단순해보이지만 상판과 측면판이 레일에 고정될 수 있게 해주는 역할을 하는군요.

그리고 프레임을 레일에 걸친 후 안쪽에서 나사를 돌려서 레일에 고정시켜줍니다. 나사로 연결한 부위를 가릴 수 있도록 커버로 닫습니다.

선반부품에 들어있는 철물.. 보통 목공에서는 저렇게 선반을 걸칠 수 있는 부속품을 '다보'라고 합니다. 다보를 프레임 안쪽에 나있는 여러 구멍중 적당한 곳에 끼워주고 선반 하부의 홈에 맞게 끼워주면 됩니다.

구멍의 위치에 따라 선반의 높이조절이 가능합니다. 다만 위아래로부터 3개씩은 경첩부속이 들어갈 구멍이기에 너무 높거나 낮게 할 수는 없습니다.

완충/터치식 경첩인데 한 봉지에 저렇게 들어있습니다. 문 한짝에 왼쪽 부품이 모두 들어갑니다. 오른쪽 부품은 남는 것들인데 단순히 문짝만 달을 때는 필요없습니다. ㅎㅎ

왼쪽 부품들 중 위의 두개는 도어와 프레임을 연결해주고 아래 두개는 문을 지긋이 눌렀을 때 열리고 닫히는 역할을 합니다. 싱크대 같은 곳을 보면 문을 눌렀을 때 딸깍 소리나면서 한번은 튕겨나오고 한번은 닫힌 상태로 머물게하는 그런 장치였네요.

도어의 큰 구멍이 두 개 나있는데 여기에 경첩을 넣어주고 체결한 후 프레임의 측면판에 있는 구멍에 맞게 나사로 조여주기만 하면 됩니다. 프레임쪽에 연결된 경첩부속의 나사 중 프레임 고정에 사용된 나사가 아닌 원래 경첩에 박혀있던 나사들이 있는데 이 나사들(3개)을 조정해주면 도어의 상하좌우로 수평을 맞추거나 문짝의 돌출위치를 맞출 수 있으니 도어조립 후 한번씩은 돌려봐가면서 조정을 해줘야 합니다.

경첩 반대 위치에는 눌렀을 때마다 문을 열리고 닫히게 해주는 부품이 부착됩니다. 누를 때 마다 딸깍 소리가 나면서 저 진회색 부품이 튕겨나오거나 들어가게 됩니다. 경첩이 도어를 워낙 잘 잡아줘서 없어도 문제는 안되네요.

정리가 좀 덜되었지만 완성된 모습입니다. 프레임과 TV사이에 전선은 이케아에서 파는 넓은 몰딩(쫄대)로 연결했습니다. 공중부양된 수납함은 역시 좀 달라보인달까요? 정리정돈은 좀 필요하겠네요..^^;

아래 사진에서 조명은 이케아에서파는 LED조명등입니다. 포인트를 줄까해서 부착해봤는데 은은한게 분위기가 살아나는 것 같습니다.

이상 이케아에서 구매한 베스토 수납장을 TV장식장으로 설치한 후기였습니다.

알지도 못했던 '「주택건설기준 등에 관한 규정」 제37조제4항' 때문에 에어컨 실외기를 실내 베란다에 두어야 하는 상황을 직면하고서 많은 고민을 했습니다. 이름 그대로 실외기는 당연히 실외에 설치하는 줄 알았는데 실내에 두라니... 날은 점점 더워지고 관리사무소와 시청 등에 민원접수와 문의를 해봐도 항상 같은 답변만 돌아오길래 지쳐서 그냥 실내에 설치했습니다.

베란다에서 살 것도 아니니 크게 문제될 것은 없지만 가장 걱정되는건 실내에 실외기를 둠으로써 발생할 수 있는 화재사고지요. 실내에 둘 경우 열배출이 제대로 되지 않아 실내온도가 상승하고 그로 인해 실외기가 과열되서 회재발생 위험이 있을 수 있다는 것은 방송에도 몇 번 나왔던 소식입니다. 게다가 화초라도 키울라면 더운 실외기 바람에 점점 메말라 죽어가는 모습을 지켜봐야 합니다.

제가 거주하는 아파트 베란다에는 큰 창문 두 개가 있습니다. 한쪽 창문에는 실외기 바람을 내보내게끔 개폐가 가능한 갤러리창(루버창)이 달려있습니다.
에어콘 가동을 하기 위해 갤러리창을 열면 개폐된 갤러리창의 댐퍼 때문에 창문 다른 한쪽이 걸려서 열 수 없는 구조라 환기가 안됩니다. 그래서 아예 한쪽 창문을 다 열어버리고 그쪽으로 실외기 바람을 내보내는데 평상시야 문제가 없지만 비바람이라도 몰아치면 베란다가 흠뻑 젖어버리는 참 이도저도 안되는 상황이 됩니다.

게다가 갤러리창을 열든 한쪽 창을 다 열든 실외기가 배출하는 뜨거운 바람이 바깥으로 고스란히 배출되지 않고 베란다에 맴도는 경우가 발생합니다. 그러다가 바람이라도 부는 날에는 그대로 역풍을 맞아 열기가 다시 들어오기도 하지요.

그래서 열심히 알아본 결과 찾은 방법이 실외기 덕트 제품입니다. 원통형의 자바라 방식인데 이 제품은 실외기 바람을 통로를 통해 외부로 열기가 나가게 도와주긴 합니다만 갤러리창 전체를 커버할 수 없기 때문에 열기배출 후 베란다로 다시 유입되는 열기를 완전히 차단할 수 없고 가격도 구성에 비해 그리 저렴하진 않다는 생각이 들었습니다.

그래서 좀 더 입맛에 맞는 실내용 실외기 덕트를 만들어보자는 생각에 제작해보기로 했습니다. 제작될 덕트의 기능은 다음과 같은 두가지 기능을 만족해야 했습니다.

1) 실외기가 배출하는 열기를 베란다로 유입되지 않게 갤러리창을 통하여 실외로 온전히 내보낼 수 있을 것
2) 에어컨 가동 유무와 상관없이 갤러리창에 들어올 수 있는 해충이나 비바람 등에 대한 대비가 가능할 것

머리으로 대충 어떻게 만들어야할지 구조를 생각해보고 슥슥 스케치 해본 후 실측을 통해 치수를 확정합니다. 그런 다음 나름대로 설계도를 꼼꼼히 작성합니다. 그래야 제작단계에서의 오차나 실수를 줄일 수 있지요. 이런 설계도에는 스케치업(sketchup)이 최고의 툴인듯 합니다. 잘 다루지는 못하지만 필요한만큼 원하는대로 나와주었네요. 갤러리창 전체를 그냥 완벽히 덮어버리는 형태입니다.

설계도는 그렇다치고 어떤 재료로 만들지가 고민이었습니다. 함석, 아크릴, 포맥스, 알루미늄 프로파일 등에 대해 가공성과 가격을 따져봤지만 나무합판만한게 없습니다. 설계도 대로 인테리어 쇼핑몰에서 재단주문을 해왔습니다.

4.5mm와 9mm 두께의 합판을 사용했습니다. 합판가격은 배송비까지 포함해서 27,300원이 들었습니다.

재단이 잘 되었는지 체결하기 전에 대충 가조립을 해봤습니다.

외곽틀이 되어줄 네 개의 판재들을 나사못과 꺽쇠 등을 이용해 연결합니다. 판재가 얇기때문에 나무각재를 안쪽에 보강하고 고정시켰습니다.

이런식으로 앞에는 각재, 뒤에는 꺽쇠로 튼튼하게 연결합니다.

갤러리창에 대충 얹어놔보니 그럴 듯 해보입니다.

상판에 열기가 방출될 구멍을 뚫기 위해 치수대로 표시를 합니다. 면적은 에어컨 실외기의 방출구의 크기에 맞췄습니다.

직소같은 공구가 없는 관계로 드레멜이라는 다용도 공구에 절단키트를 끼워서 절단을 했습니다.

똑바로 절단하기가 쉽지않네요. 거친 절단면을 목공줄과 사포로 다듬습니다. 아.. 발자국이 왜..ㅠ

배기통로가 될 합판들을 조립하는데 4.5mm로 얇기때문에 나사대신 목공본드로 붙입니다.

상판과 배기통로도 목공본드로 붙였습니다. 상판 우측의 길게 난 홈은 갤러리창의 개폐손잡이에 끈을 달아서 열고 닫기 위한 틈새입니다.

상판과 배기통로의 접합부 사이의 틈을 메우기 위해 백색실리콘을 발라줍니다. 확실히 실리콘작업은 아무나 하는게 아니네요. 창문시공할 때 보면 기술자분들은 손가락 하나로 쓱~ 문데면 깔끔하게 마감이 되는데말이죠. 암튼 실리콘을 바르고 하루정도 충분히 말려줍니다.

페인트를 칠하기에 앞서 외곽틀과 상판 모두 젯소를 발라주고 2시간 정도 말려준 후 백색페인트로 두번 칠했습니다. 사진은 젯소만 바른 상태의 사진이네요.

칠이 마르는 동안 방충망을 만들어봅니다. 알루미늄 재질의 방충망으로 준비했는데 상판에 부착시키기 위해 배기통로 면적보다 좀 더 여유있게 자릅니다. 잘린 부분이 날카로워 주의가 필요합니다. 짤린 부스러기들이 발에 박히지 않게 신문지 등을 깔고 자르는게 좋습니다. 전 발바닥에 몇 개 박혀서 고생 좀 했습니다.

사진처럼 상판의 뒷면에 타카를 이용해서 고정시킵니다. 상판이 얇아 그냥 타카를 박으면 심이 반대편으로 돌출됩니다. 그래서 고무같은 것을 덧대서 박으면 심이 튀어나오는 것도 막을 수 있고 심보다 넓은 면적을 고정시킬 수 있습니다. 저는 방충망 창에 사용하는 방충망 고정용 고무가 있어서 그걸 잘라서 사용했습니다.

페인트칠하고 방충망을 붙이니 그럴싸해보입니다. 사진상으로는 방충망 구별이 안가네요...

이제 상판과 외곽틀을 맞추고 작은 실못을 이용해서 박아넣습니다. 외곽틀의 두께가 9mm에 불과해서 나사못을 박으면 바로 갈라집니다. 실못도 드릴로 약간 구멍을 낸 후에 살살 박았습니다. 그냥 본드로 다 붙여버릴걸 그랬어요..^^;

상판을 체결하다보니 예상치 못햇던 난관이... 상판의 치수는 외곽틀과 거의 정확히 맞았으나 네 구석의 각도가 정확히 90도는 아니게 재단되었나봅니다.

약간 어긋나는 부분이 생기네요. 백색실리콘으로 최대한 어긋난 부분을 잘 메꿔줍니다.  실리콘덕에 또 하루를 말려야 하네요. ㅠ

Close와 Open 표시를 하려고 레터링시트지를 주문하려했으나 기다리기 귀찮아서 다이소에서 파는 천원짜리 스티커를 사왔습니다. 핀셋으로 조심히 떼서 글자가 삐뚤지 않게 붙여줍니다. 담배끊기를 잘 한것 같습니다..

글자까지 붙이니 어느정도 모양새가 나오네요. 이제 전체적으로 바니쉬를 세번정도 발라줍니다. 방수처리를 위해 안쪽에도 칠해야 합니다. 바르고 기다리고...지치고 바르고... 상당히 번거롭습니다..

바니쉬가 마르면 완벽한 방수처리를 위해 역시 다이소에서 구입한 김장비닐을 내부면적에 맞게 자르고 배기통로만큼 구멍을 냅니다. 이 비닐이 방충망과 완벽히 접합이 되야 비바람이 들이쳐도 방수역할을 해주기때문에 비닐과 방충망 연결부위를 실리콘으로 덕지덕지 촘촘하게 바릅니다. 역시 실리콘 마를 때까지 또 기다려야 하네요. 기다림의 연속!!(Feat. 소주병)

음.. 이건 빗물이 빠질 배수구 말단 역할을 해줄 녀석입니다. 에센스 화장품 통인데 칼로 입구부분을 잘랐습니다. 뚜껑도 윗부분은 잘라냅니다.

배수구로 해충들이 지나다닐 수 있으므로 방충망 짜투리를 조금 잘라서 뚜겅에 씌워주고 나중에 잘라낸 화장품 병입구와 결합시킬 계획입니다.

장판으로 덕트 내에 수로를 만듭니다. 상판 내부에 비닐이 있어 기본방수가 되지만 빗물이 들이닥치면 고이지 않고 제대로 흘러내릴 수 있게 길을 내주는 역할을 합니다. 칼집을 내고 접어서 꺾을 수 있도록 재단합니다. 그리고 한가운데에는 위에서 만든 화장품 병입구가 통과할 수 있도록 구멍을 내줍니다.

잘라낸 화장품 병입구가 이런 식으로 수로 가운데 통과가 되도록 끼워준 후 외곽틀의 하단에 끼워 넣을겁니다.

덕트 하단에 화장품 병입구 구멍크기로 구멍을 뚫어줍니다. 이제 장판으로 만든 수로와 화장품 병 입구를 여기에 넣어주면 됩니다.

화장품 입구를 안쪽에서 넣어주고 병뚜껑을 닫아주면 고정 끝~!

이런 식으로 수로 역할을 하게 됩니다. 갤러리창으로 들이친 빗물이 비닐을 타고 수로에 모이면 중앙 하부의 배수구를 통해 흘러내려가게 됩니다. 샤워기로 뿌려보니 아주 잘 내려갑니다..ㅎㅎ

여기 상판 안쪽에 붙힌 것은 역시 다이소에서 파는 책상 모서리보호패드인데요 갤러리창 개폐용으로 뚫은 긴 홈 사이로 해충이 지나다니지 못하게 해주는 역할을 합니다. 칼집을 내서 개폐손잡이에 연결된 끈만 겨우 통과할 수 있고 끈이 지나다녀도 복원력이 좋아서 해충이 지나갈 틈이 없지요.

덕트 하단에 경첩을 붙여서 갤러리창에 고정을 해줍니다. 생각보다 무게가 많이 나가서 경첩 4개로 지지했습니다. 이렇게 경첩으로 연결하면 나중에 열고 닫을 수 있어서 내부의 비닐 등이 훼손되도 유지보수 하기가 용이하죠.. 이 치밀함.. -.-

덕트연결 후 시험삼아 개폐손잡이가 잘 작동하는지 테스트해봤는데 안되네요. 끈으로 레버를 통해 여닫기 위해서는 상당히 넓은 가동범위와 많은 힘이 필요하다는 걸 느꼈습니다. 완전 판단미스네요. 어쩔 수 없이 끈이 아니라 막대같은 것을 연결해야 힘을 받아서 제대로 움직인다는 것을 깨닫고 방식을 바꿉니다.

레버를 만들기 위해 역시 다이소에서 구매한 만두피 빚을 때 쓰는 홍두깨를 준비했습니다.(다이소가 아니면 이런거 만들 상상도 못했을 듯...)

홍두깨를 적당한 손잡이 길이로 잘라서 두개를 맞붙이려고 합니다. 나사로 연결하기 위해서 바이스에 물려서 구멍을 내고 나사가 통과할 수 있도록 자리를 만들어 줍니다.

한쪽엔 가시너트를 박고 한쪽엔 나사를 넣어 서로 연결합니다. 가시너트는 목재에 나사구멍 크기로 구멍을 내고 망치로 박아서 나사와 고정시키는 방식의 너트인데 굳이 힘들게 왜 이렇게 했나 생각이 드네요. 오른쪽 사진 나무의 큰 구멍으로 너트가 들어가서 왼쪽 사진의 가시너트와 맞물리는거지요.

손잡이가 완성된 모습입니다.. 빨간색으로 칠하길 잘한 듯 합니다. 갤러리창 개폐손잡이를 연장해주는 재료로는 역시나 뻔한 다이소에서 판매하는 천원짜리 알루미늄자를 선택했습니다. 갤러리창 개폐손잡이와의 연결은 케이블타이로 고정했어요..

덕트 상단은 사진과 같은 잠금장치를 사용했습니다. 저 부속이름은 뭔지 까먹었네요. 오도시의 일종인가? 암튼 붉은 버튼을 누르면 철심이 아래로 자동으로 내려가서 잠금이 해제됩니다. 잠글 때는 철심을 위로 올리면 되구요. 개당 2천원 정도 하네요. 양쪽에 하나씩 달아줬습니다.

처음부터 배기통로를 길게 하지 않은 이유는 실외기와 덕트사이의 거리가 변경될 수도 있기 때문에 가변적으로 조절을 할수 있게 하기 위해 별도의 연장통로를 만들어 줬습니다. 자르고 글루건과 순간접착제로 조립하면 끝이네요.

덕트 배기구에 연장통로를 연결해주고 잊을만하면 등장하는 다이소표 문풍지로 마감을 해줍니다. 문풍지로 마감을 하면 실외기와 배기구 사이로 흘러나가는 열기가 조금이라도 새는 것을 막을 수 있습니다.

이렇게 열고 닫을 수도 있구요. 별로 열 일은 없겠습니다만 벌레들 때문에 배수로가 막히면 청소하기 위해서 정도...? 그리고 갤러리창에 맞닿는 외곽틀에도 문풍지를 덧대서 해충과 열기가 새어나가지 않도록 했습니다.

드디어 실외기를 밀착시켜서 연결하고 완성된 모습입니다. 베란다의 풍경과 잘어울리네요.. ㅎ..

자화자찬이지만 마치 베란다에 원래 설치되어 있던 제품이었던 것처럼.. ㅋㅋ

처음에는 만들면서도 이게 뭔짓인가 싶다가도 완성하고나니 하길 잘한 듯 싶습니다.
설치 후 효과는 대략 이렇습니다.

1) 실외기 송풍차단(제 생각엔 약 97%이상^^)으로 장시간 사용시에도 발코니 온도 거의 상승없음(2시간 실외기 풀가동 테스트)
2) 내부에 자체 방충망 설치로 기존 방충망 이동 불필요
3) 유지보수를 위해 덕트자체를 열고 닫을 수 있음
4) 강한 비바람으로 인해 갤러리창으로 유입되는 빗물에 대한 기본방수 및 빗물배출기능
5) 갤러리창 개폐손잡이를 덕트외부로 연결하여 정상적인 개폐가능
6) 실외기 작동시 소음감소(기존대비 약 -5dB)
7) 흰색으로 하이샤시와 깔맞춤을 반영한 미약한 인테리어(?) 효과

단점은 베란다가 덕트 튀어나온만큼 활용공간이 줄어든 점이라고 할 수 있겠네요. 그리고 송풍은 거의 완벽히 막을 수는 있지만 실외기 자체에서 발생하는 열은 어쩔수가 없다는 것인데 이건 온도편차가 크지 않아 현재로서는 큰 문제는 되지 않을 것 같습니다.

이제 저 보기싫은 에어콘 실외기 궁둥이와 받침대를 가릴 커버를 또 어떻게 만들어야될지 생각해봐야겠습니다.

이상 에어컨 실외기 실내용 덕트 제작기였습니다.^^